إرث وورث في الأزياء الراقية يتجلى في باريس

تاريخ دار الأزياء وورث

منذ أكثر من 150 عامًا مضت، كانت النساء الثريات من جميع أنحاء العالم يأتين إلى 7 شارع دو لا بيه في باريس ليرتدين ملابس مصمم الأزياء تشارلز فريدريك وورث الذي تأسست دار الأزياء التي تحمل اسمه عام 1858، واستمرت عبر ثلاثة أجيال بعد وفاته عام 1895. يعتبره المؤرخون على نطاق واسع "أبو الأزياء الراقية"، وكان وورث أول مصمم يُعرف باسمه وليس بمن يرتدي ملابسه. اكتسب شهرة عالمية وشكل طريقة تسويق الأزياء وارتدائها. ويجري الآن توثيق إرثه في معرض جديد بعنوان "وورث: اختراع الأزياء الراقية"، الذي يستمر حتى 7 سبتمبر في متحف بيتي باليه للفنون في باريس.

معرض "وورث: اختراع الأزياء الراقية"

وهو أول معرض استعادي لدار وورث يقام في فرنسا بالتعاون بين قصر بيتي باليه وقصر غالييرا، والثاني في العالم كان آخر معرض استعادي أقيم منذ أكثر من 60 عاماً في متحف بروكلين في نيويورك ويتزامن مع عيد ميلاد وورث ال 200 هذا العام. قالت مديرة المتحف وكبيرة أمناء المتحف آنيك ليموان إن علاقات عائلة وورث الوثيقة بالفنانين خلال القرنين التاسع عشر والعشرين و"شهادة معمارية متألقة لهذه الفترة" جعلت من قصر بيتي باليه "المكان المثالي" كما قالت قبل افتتاح المعرض.

أعمال فنية وتصميمية في المعرض

يشمل المعرض أعمال الدار منذ إنشائها وحتى عشرينيات القرن الماضي عندما ارتدت ممثلات ومغنيات شهيرات مثل سارة برنهارد وصوفي كرويزيت ونيللي ميلبا ملابسها على المسرح وخارجه. كما يضم المعرض قطعاً فنية وتصميمية تعود لعائلة وورث، بما في ذلك شاشة سوداء مطلية بالورنيش لفنان ومصمم فن الآرت ديكو الفرنسي جان دوناند وسلسلة من الصور لحفيد وورث جان تشارلز التي التقطها الفنان التشكيلي الأمريكي مان راي.

{{MEDIA}}

إدماج العطر في تجربة المعرض

كما تم دمج العطر أيضًا في المعرض، حيث يمكن للزوار أن يشموا رائحة عطر "Je Reviens"، وهو عطر زهري خفيف من البودرة من تصميم وورث. وفي حين أن أوزموثيك، أكبر أرشيف للعطور في العالم ومقره فرساي، أعاد صانع العطور موريس بلانشيه إنتاج العطر من أجل المعرض، إلا أن العطر نفسه أعيد إطلاقه في عام 2005 من قبل صانع العطور موريس بلانشيه ولا يزال يباع حتى الآن. كما يتم عرض زجاجات عطر وورث الأصلية التي صممها رينيه لاليك.

حياة تشارلز فريدريك وورث

قالت رافاييل مارتين بيغال، كبيرة أمناء التراث في قسم اللوحات الحديثة في قصر بيتي باليه أن المعرض لن يسافر إلى الخارج لأن بعض القطع هشة للغاية.

البدايات المهنية لوورث

وُلد وورث في إنجلترا عام 1825، حيث تدرب لدى اثنين من تجار الأقمشة قبل أن يتوجه عبر القنال للعمل في متجر "ميزون جاجيلين" للملابس في باريس كبائع وخياط، حتى ترقى في النهاية ليصبح شريكاً. ثم انتقل بعد ذلك ليؤسس دار الأزياء الخاصة به التي أطلق عليها في البداية اسم وورث وبوبيرغ، تيمناً باسمه هو وشريكه التجاري أوتو بوبيرغ، وهو سويدي.

تغيير نموذج العمل في عالم الموضة

قرر وورث ما سترتديه النساء، ليس من خلال ابتكار تصاميم جديدة، ولكن من خلال تغيير نموذج العمل. واليوم، تُقام عروض الأزياء الراقية مرتين في السنة حيث يقدم المصممون أحدث التصاميم ليختار منها العملاء. ولكن لم يكن هذا هو الحال دائماً.

"لم يكن لدى مصممي الأزياء الراقية قبل وورث "لم يكن لدى مصممي الأزياء الراقية حرية كبيرة في ابتكار الإطلالات"، كما تقول صوفي غروسيورد، المديرة المؤقتة لقصر غالييرا والأمينة العامة المسؤولة عن مجموعات النصف الأول من القرن العشرين. في ذلك الوقت، كانت النساء الأرستقراطيات يجلبن الأقمشة والأفكار حول ما يرغبن في ارتدائه إلى مصممي الأزياء الذين كانوا ينتجون تلك الملابس. لكن لم تكن هذه هي الطريقة التي كان يعمل بها وورث؛ وبدلاً من ذلك، كان يصمم الإطلالات التي يمكن للزبائن شراؤها إذا كانوا مهتمين وبالتالي تحول دور المصمم، كشخص يخدم الأثرياء فقط، إلى دور صاحب سلطة يتطلع إليه الزبائن ويتبعون إرشاداته حول كيفية ارتداء الملابس.

قال وورث بشكل ملحوظ لمجلة بلاكوودز إدنبرة، وهي مجلة أدبية وسياسية دورية، في عام 1858: "تأتي النساء لرؤيتي لطلب أفكاري وليس لاتباع أفكارهن".

{{MEDIA}} {{MEDIA}}

أفكار وورث حول تصميم الأزياء

وقال غروسيورد إن وورث "لم يكن بالضرورة يتفق مع ما يريده عملاؤه". في وورث وبوبيرغ، كانت الملابس مصنوعة بالفعل، ولكن يمكن إضافة الزخارف مثل الحواف المنسوجة والدانتيل والزهور المزيفة. ويمكن أن تكون الملابس أيضًا قابلة للتبديل، مع أجزاء قابلة للتبديل مثل الأكمام المختلفة لأوقات مختلفة من اليوم، كما رأينا في "فستان التحول" من أواخر ستينيات القرن التاسع عشر.

شعبية أزياء وورث وتأثيرها

كان الطلب على ملابس وورث كبيرًا: فخلال الإمبراطورية الفرنسية الثانية من عام 1852 إلى عام 1870، كانت الحفلات التنكرية المتقنة هي الأكثر رواجاً واللوحات المعروضة في معرض قصر بيتي باليه بما في ذلك لوحة "Une Soirée" (1878) لجان بيرو التي تصور فساتين وورث في هذه المناسبات.

وتراوحت أزياء وورث بين الأزياء الطليعية مثل زي المظلة من عام 1925، والذي يبدو وكأنه خليط بين الملابس الوادية والمظلة المغلقة المقلوبة وتلك التي تشير إلى التاريخ، مثل الفستان الذي صممته السيدة شارل بيير بيكول لحفلة الأميرة ساغان حوالي عام 1893، والذي صُمم على غرار لوحة للرضيعة مارغريت تيريزا الإسبانية. صنعت الدار بدلة واحدة فقط لرجل من خارج العائلة: كان لدوق مارلبورو وكان أغلى زي تم صنعه.

{{MEDIA}}

دعم الإمبراطورة أوجيني لوورث

كان من بين مؤيدي وورث الإمبراطورة أوجيني، زوجة نابليون الثالث وإحدى رائدات الموضة في أوروبا، والتي عرفت وورث من خلال صديقتها المقربة، الأميرة بولين فون ميترنيش، وفاليري فوييه (التي كانت متزوجة من الكاتب أوكتاف فوييه)، وفقًا لكتالوج العرض. ومع دعم الإمبراطورة الفرنسية لـ"وورث"، سرعان ما أصبح الاسم الذي يُشار إليه في عالم الموضة. "وكتبت مجلة لوموند إيليستريه الفرنسية في عام 1868 "وورث هو صاحب السلطة المطلقة في عالم الموضة".

وقد تضاعف عدد العاملين في مشغل وورث من أكثر من 500 عامل في ستينيات القرن التاسع عشر إلى أكثر من 1000 عامل في السبعينيات، حيث سعى إلى تلبية احتياجات العملاء، وكان العديد منهم من أفراد العائلة المالكة الأوروبية من جميع أنحاء فرنسا وروسيا والنمسا وإسبانيا والبرتغال والسويد. وعلى الرغم من ذلك، جاءت غالبية أعمال وورث من عملاء من أماكن أبعد من ذلك، في الهند واليابان وهاواي ومصر. كما وفّر المجتمع الأمريكي الراقي، والذي شمل عائلات أستور ومورغان وفاندربيلت، مصدر دخل كبير كما تم التأكيد على ذلك في نهاية المعرض، حيث تم عرض مشاهد من مسلسل HBO التلفزيوني "العصر المذهب".

تغير الأذواق والتحديات الجديدة

مع اقتراب الإمبراطورية الثانية من نهايتها، انتهت كذلك شراكة وورث وبوبيرغ تقول الوثائق التأسيسية للشركة أنه كان من المفترض أن تستمر 12 عاماً. لا يُعرف الكثير عن بوبيرغ، لذا فإن الأسباب الدقيقة وراء رحيله غير معروفة. لكن وورث استمر في العمل بمساعدة زوجته ماري ثم ابنيه غاستون وجان فيليب.

{{MEDIA}} {{MEDIA}}

تأثير الجمهورية الثالثة على الموضة

مع تحول النظام الفرنسي إلى الجمهورية الثالثة، تغيرت الأذواق في الموضة، فخرجت الكينولات، وظهرت الكشاكش. تكيّف وورث مع ذلك بتخفيض مستوى البهرجة في ملابسه. ولكن سرعان ما ظهر تحدٍ آخر: في تسعينيات القرن التاسع عشر، رفعت الولايات المتحدة الأمريكية رسومها الجمركية بشكل كبير، مما أدى إلى فرض أكثر التعريفة الجمركية تأثيرًا في القرن التاسع عشر، وأصبح تصدير ملابس وورث مكلفًا للغاية. وأتاح ذلك فرصة للمقلدين في السوق الأمريكية لابتكار قطع مشابهة في المظهر وبأسعار أرخص. قال غروسيورد: "كانت ظاهرة النسخ مشكلة لجميع مصممي الأزياء الراقية"، مشيرًا إلى أن "ظاهرة النسخ كانت مشكلة لجميع مصممي الأزياء الراقية: "نهب الناسخون أفكارهم."

الرد على ظاهرة النسخ في الموضة

رداً على ذلك، أسس وورث في عام 1868 نقابة الأزياء الراقية (التي أصبحت فيما بعد اتحاد الأزياء الراقية والموضة ولا تزال الهيئة الحاكمة للأزياء في فرنسا) لحماية تصاميم دور الأزياء الفرنسية من التقليد وتعزيز مكانة باريس كعاصمة الموضة في العالم.

تأسيس نقابة الأزياء الراقية

كما أرسى وورث أيضاً ممارسات تعتبر الآن قياسية في عالم الموضة، مثل استخدام عارضات الأزياء الحيّة (كانت زوجة وورث، ماري، أول عارضة أزياء له) وعروض الأزياء لتقديم المجموعات الجديدة. كما قام وورث بتصوير كل إطلالاته وتسجيلها بالاسم أو الرقم. كل هذه كانت جهوداً للحد من تزوير تصاميمه.

{{MEDIA}}

ممارسات وورث الجديدة في عالم الموضة

قال غروسيورد: "كان هناك زبائن لا يمكننا حتى تخيلهم"، مشيرًا إلى أنه في حين اختفت دفاتر طلبات وورث الخاصة إلى حد كبير، لا تزال بعض السجلات موجودة من الأيام الأولى لدار لويس فيتون (التي كانت تُستخدم صناديقها لنقل ملابس وورث) ودار كارتييه (التي تزوجت منها عائلة وورث مرتين). ومن بين بعض الفساتين الفخمة التي ظهرت في معرض باريس تلك التي تعود للكونتيسة إليزابيث غريفوله، التي كانت مصدر إلهام دوقة غورمانت، وهي شخصية من تحفة مارسيل بروست الأدبية "في بحث عن الزمن".

كان وورث نفسه شخصية عظيمة لدرجة أنه تم تخليده هو الآخر في الروايات: ففي كتابه "لا كوريه" (القتل)، استند الروائي الفرنسي إميل زولا في كتابه "لا كوريه" (القتل) إلى شخصية وورث، واصفًا إياه بـ "الخياط العبقري الذي خضع أمامه حكام الإمبراطورية الثانية". وبعد مرور أكثر من 100 عام، لا يزال الآلاف يتعجبون من ملابس وورث. ولا يزال إرثه باقياً.