أزياء باريس تتألق بالألوان والابتكار
اختتم أسبوع الموضة في باريس بعروض أزياء رجالية مبتكرة تحت ضغط الموجة الحارة. قدم المصممون تصاميم قابلة للتكيف مع التركيز على الأناقة والوظائف، مع لمسات تاريخية ورسائل جريئة، مما يعكس تحولاً في عالم الموضة.
على خلفية الموجة الحارة الحارقة في أوروبا التي لم تسلم منها العاصمة الفرنسية، اختتمت يوم الأحد نسخة الأزياء الرجالية من أسبوع الموضة في باريس.
ربما كانت الظروف الحارة الحارقة استعارة عرضية للضغط الذي تشعر به هذه الصناعة في الوقت الذي تشهد فيه صناعة الرفاهية العالمية تباطؤاً مقلقاً. ولهذا الغرض، بدت مجموعات ربيع وصيف 2026 مقيدة. في ظل مناخ من عدم اليقين، اقترح المصممون أزياءً معيارية قابلة للتكيف مع المستهلك العالمي، وتحول الاهتمام بعيداً عن الشعارات والبراعة في التصميم نحو البناء الراقي والدقة في التصميم، مع ألوان متناسقة وملابس متعددة الاستخدامات والتركيز على المنفعة. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بإنتاج العروض، ظل المستوى عالياً، حيث تم تنظيم عروض الأزياء مرة أخرى في المعالم الباريسية الرئيسية، وحضرها مجموعة من الضيوف من النخبة.
أزياء قابلة للارتداء لكنها راقية
أقيم الحدث الأكثر ترقباً في هذا الأسبوع في فندق إنفاليد الشهير، حيث قدمت ديور أول عرض لها من تصميم جوناثان أندرسون، مؤسس العلامة اللندنية جي والكر أندرسون، الذي استقال من لويفي بعد أن أحدث تحولاً في العلامة الفاخرة على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية. وقد جلس ملوك البوب وعمالقة الصناعة، بمن فيهم ريهانا وسابرينا كاربنتر ودوناتيلا فيرساتشي وروبرت باتينسون، في الصف الأمامي لحضور عرضه الأول الذي كان منتظراً للغاية، والذي أقيم في غرفة تحاكي التصميمات الداخلية لمتحف جيمالدغاليري في برلين الذي يضم أعمالاً فنية تعود إلى القرن الثامن عشر.
وفي أعقاب عهد كيم جونز من ديور للرجال الذي قدم لمسات أنيقة على الأزياء الرجالية في عروض أزياء مسرحية، أدخل أندرسون حساً مرحاً من الفخامة اليومية، متعمقاً في تراث الدار من خلال إعادة تقديم تصاميم كلاسيكية محوّرة بطرق جديدة. فقد قُدّمت سترة بار التي كانت مشدودة عند الخصر والتي تم تقديمها في الخمسينيات من القرن الماضي بحجم كبير مع نسخة تنورة وبدلة عرضها كاربنتر في نفس الوقت في الصف الأمامي بينما تميزت سراويل الكارجو بألواح زائدة تحاكي فستان ديور دلفت الراقص لعام 1949. وظهرت الزهور، التي كانت محورية بالنسبة لكريستيان ديور وحديقته في غرانفيل، كتطريزات دقيقة وحقيبة يد تحاكي غلاف كتاب "Les Fleurs du Mal" للشاعر الفرنسي شارل بودلير الصادر عام 1857.
وفي معلم ثقافي باريسي آخر، أمام مركز بومبيدو، قدم فاريل ويليامز عرضاً مهيباً لعلامة لويس فيتون مع وصول بيونسيه وجاي زي في آخر الواصلين قبل غروب الشمس. ولكن ثبت أن المجموعة كانت أكثر بساطة من العرض، على الرغم من تركيزها على تأثير الأزياء الهندية على الموضة المعاصرة. وقد كان الديكور الذي صممه المهندس المعماري بيجوي جاين من استوديو مومباي عبارة عن لعبة اللوح الهندية القديمة "الثعابين والسلالم" بالحجم الطبيعي. وجاءت الخياطة بلمسة من الأناقة الأنيقة مع المعاطف النيليّة والسراويل القصيرة ذات الطيّات الخردلية، قبل أن تنتقل إلى أناقة المشي لمسافات طويلة مع سترات واقية من الرياح وأحذية التسلق مع جوارب مرصعة بالجواهر. بدا العرض غريب الأطوار وكأنه مستوحى من مجموعة ويس أندرسون، وكان ذلك مقصوداً مع زخارف السترات التي تحيي سراويل لويس فويتون القصيرة التي ظهرت في فيلم أندرسون "ذا دارجيلنغ ليمتد" الذي تدور أحداثه في الهند عام 2007.
وبدلاً من أجواء المتاحف، احتفلت المصممة البريطانية المولد غريس ويلز بونر بالذكرى السنوية العاشرة لعلامتها التي تحمل اسمها من خلال العودة إلى المدرسة. اتخذت المجموعة التي حملت عنوان "جوهرة" عنوانًا لها في مدرسة ليسيه هنري الرابع الثانوية المرموقة في الحي اللاتيني في المدينة واستكشفت فكرة الميراث.
وقد استندت خطوط الملابس ذات الطبقات المتداخلة والراقية على الخبرة البريطانية من خلال التعاون مع خياطي سافيل رو أندرسون آند شيبارد ومصمّم القبعات ستيفن جونز لتصميم القبعات. كما تعاونت بونر مع علامة أزياء الشارع Y-3، لتبقى وفيةً لتصاميمها المميزة التي تمزج بين الأنواع. وبالإضافة إلى الحياكة الرياضية الرقيقة للغاية والقمصان الشفافة المرصعة بالجواهر، نسقت بونر تصاميمها مع أحذية الأوبرا اللامعة والمعاطف الطويلة المرتفعة مع دبابيس الباوباب والألوان البارزة على طيات السترة والياقات.
الألوان البارزة والرسائل الجريئة
في العديد من العروض، تسللت الألوان الزاهية إلى ممشى العرض، وأحياناً اقترنت برسائل تخريبية بنفس القدر، وفي أحيان أخرى كانت هناك لمسة جديدة مرحة على التقاليد.
افتتح المصمم الأمريكي ويلي شافاريا عرضه الثاني في باريس بعرض جريء بالتعاون مع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) في إشارة مباشرة إلى عمليات الترحيل المتنازع عليها التي تقوم بها إدارة ترامب للمهاجرين الفنزويليين إلى سجون في السلفادور. تضمن العرض 35 رجلًا يرتدون قمصانًا بيضاء ويركعون على أرضية المدرج في مشهد يحاكي صورًا التقطت داخل سجن سيكوت الضخم؛ وكان العرض بمثابة إعلان ضد "الأشخاص الذين يتم تصنيفهم واضطهادهم دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة"، وفقًا لملاحظات العرض.
ومن هذه البداية العاطفية، أعاد شافاريا، الذي غالباً ما ينسج رموز الأزياء اللاتينية في تصريحات سياسية مباشرة ورسائل إدماج، النظر في الإلهامات القديمة: بدلات الزوت والقصّات المستوحاة من أفلام نوار باللون الوردي الفاتح و معاطف الساتان الخزامي والنحاسي مع تعاون مع صانع الأحذية الكلاسيكي شارل جوردان.
وفي دار دريس فان نوتن، كشف المدير الإبداعي المعين حديثاً جوليان كلاوسنر عن مجموعته الأولى للأزياء الرجالية للعلامة البلجيكية. وكانت المجموعة التي حملت عنوان "مجرد يوم مثالي"، حيث تغيرت الملابس المعيارية وتراخت على مدار ليلة متخيلة في الخارج، متلاعبةً بالجمع بين الطابع الرسمي والكاجوال والذكوري والأنثوي. تضمنت المجموعة السارنجات التي تم تنسيقها فوق السراويل، والصدريات الحريرية مع السراويل القصيرة التي تلائم الملاكمة، والفساتين التقليدية بالنعناع أو الوردي الساخن التي أضيفت إلى صور ظلية أكثر راحة.
من بروفانس إلى فرساي
في اليوم الأخير من أسبوع الموضة للأزياء الرجالية، استضافت علامة جاكيموس بقيادة سيمون بورت جاكيموس واجباتها الختامية. وقد اشتهرت هذه العلامة بترجمة التقاليد البروفنسية إلى أزياء نسائية ورجالية وإكسسوارات مفعمة بالحيوية.
وقد استقطب العرض الكبير في فرساي صفاً أمامياً متلألئاً ضم الممثلين ماثيو ماكونهي وجيليان أندرسون ولورا هارير. عاد جاكيموس المعروف بنسج سيرته الذاتية في أعماله، مرة أخرى إلى طفولته في جنوب فرنسا، ولكن هذه المرة نقل نشأته الريفية إلى بلاط الملك في متاهة القصر التي تشبه المتاهة في أورانجيري.
تميزت المجموعة بلوحة ألوان حليبية من الأبيض وقشر البيض والألوان الوردية الناعمة، والتي تم تصميمها على شكل مآزر مكشكشة وبلوزات ذات مشدات. كانت التطريزات المستوحاة من مفارش المائدة والشرابات المرحة تشير إلى جنوب فرنسا التقليدي كما فعلت الإكسسوارات الجلدية المزخرفة على شكل الثوم والفراولة والكراث. تداخلت الذكريات والأساطير في العرض، من أفلام مارسيل باغنول إلى جدة المصمم الكبرى والسياح الإنجليز في طفولته، كما أوضح خلف الكواليس.
واستخدم المصطلح الفرنسي "إنديمانشيه" أو ارتداء الملابس يوم الأحد لوصف الإحساس الهش للمجموعة، "تقريباً مثل الممرضة، في غاية البساطة... كانت جدتي ترتدي دائماً الأبيض مع المجوهرات، نقية جداً." وأضاف أن بروفانس "دائماً ما تكون حلماً... ديشيه مهمة جداً."
أخبار ذات صلة
الموضة الأمريكية تغزو مطاعم فرنسا
الحرف الهندية تترك المصانع الخفية: تشاناكيا تعيد تعريف الصناعة الفاخرة
عندما يلتقي الفرح بالحزن: قصة مصمّم معروف بجمال تصاميمه
