سكياباريللي تدمج الموضة مع فنون الإبداع

-لطالما وقفت الموضة جنباً إلى جنب مع الفن التشكيلي، حيث يستلهم المصممون من أعمال كبار الفنانين في التاريخ. وبفضل براعتها الفنية وطموحاتها الطليعية، قد يجادل الكثيرون بأن الأزياء تنتمي إلى نفس مستوى الرسم أو النحت.

يحتفي معرض ضخم جديد في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن (V&A) بالعلاقة بين هذين المجالين بطريقة أكثر إلحاحاً. يقدم معرض "سكياباريللي: الموضة تصبح فناً" الذي يفتتح يوم السبت 28 مارس الأعمال الرائدة للمصممة الإيطالية الراحلة إلسا سكياباريللي باعتبارها تجسد الجاذبية الثقافية للفن. هل يمكن لفعل ارتداء فستان جريء أن يغير الطريقة التي نرى بها الوضع الراهن أو معايير الجمال أو الغرض من الملابس نفسها؟

يمكن ذلك وقد أظهرت لنا سكياباريللي نفسها كيف فعلت ذلك على مدى بضعة عقود في أوائل القرن العشرين. وبعد مرور ما يقرب من 100 عام، مشى سلفها المدير الإبداعي الحالي لسكياباريلي دانيال روزبيري عاى نهجها ليجمع بين التصميم المثير وآلية الشهرة لتغيير مفاهيمنا عن جمال الأنثى وقوتها. ويجمع المعرض بين أعمالهما معًا ليُظهر قيمة الأسلوب الصادم في زمن المحافظة.

بعض اللقطات البارزة من معرض "سكياباريللي: الموضة تصبح فناً" في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن.

قال سونيت ستانفيل، كبير أمناء متحف فيكتوريا وألبرت: "كانت إلسا سكياباريللي شخصًا أحاطت نفسها بالفنانين" مثل مان راي وجان كوكتو وسلفادور دالي. "لم تكن سكياباريللي مجرد مصممة تستولي على الصور السريالية وتلصقها على ملابسها. لقد كانت شخصًا كان جزءًا لا يتجزأ من العملية الإبداعية، وكان هناك تبادل تعاوني وإبداعي حقيقي مع هؤلاء الفنانين والمبدعين."

تنحدر سكياباريللي من عائلة مثقفة وأرستقراطية في روما، ولم تتلق أي تدريب رسمي في مجال الأزياء، وكانت ملابسها تمثل تحديًا أو، إذا استخدمنا إحدى كلماتها المفضلة: صادمة. فبينما كان أقرانها مثل كوكو شانيل أو كريستيان ديور يصنعون ملابس بسيطة بشكل جذري أو جميلة بشكل فائق ، كانت سكياباريللي تتبنى ما كان مفاجئًا أو سيء الذوق أو حتى مقززًا (زوج من الأحذية المصنوعة من فرو القرود عام 1938، على سبيل المثال). ابتكرت سكياباريللي ملابس مثل ممثل كوميدي أو فيلسوف يتمتع بميل إلى البذخ: ماذا لو كان الحذاء قبعة؟ ماذا لو كانت سترة ذات طابع سيرك بأزرار منحوتة على شكل أحصنة؟

Loading image...

لقد أعطى ذلك لملابس سكياباريللي شعوراً بالارتباط بالواقع في أوروبا ما قبل الحرب العالمية الثانية التي كانت تشهد اضطرابات ثقافية في أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية وباريس التقليدية من الناحية الجمالية وهي منهجية التقطتها روزبيري. في القاعة الأخيرة من المعرض، تُظهر تصاميمه التي تتخطى الحدود عارضة أزياء راقية تحمل طفلاً ، أو فستاناً أحمر اللون مليء بالخرز كيف يمكن لفكرة الطقم غير المتوقع أن تثير وتفاجئ، وتحرك الموضة والثقافة الشعبية إلى الأمام، حيث تهدف معظم الملابس إلى إرضاء الناس فقط.